L’Australie, terre mythique, par son peuple et par son histoire géologique bien particulière est une source magnifique d’histoires et de mythes, et particulièrement dans la culture aborigène où la tradition orale veut que tout s’apprenne au travers d’histoires mythiques, avec des lectures à plusieurs niveaux et qui permettent selon la maturité de chacun d’acquérir un savoir et une lecture du monde de plus en plus profonde. Immersion dans ces histoires chargées de sens. Lire la suite
Nous n’allons pas vendre du rêve sur cette minute culinaire. En effet, dans notre problématique économique, nous avons rapidement opté pour l’autonomie culinaire, à savoir éviter les restaurants extrêmement sympathiques et tentants, mais pas vraiment dans notre budget, et s’occuper plutôt nous-même de nos repas, ce qui allait très bien avec notre mode de vie australien, soit en couchsurfing, soit en campervan.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, on se devait de parler des contradictions australiennes. Lire la suite
Quand on pense à la faune australienne, il y a 2 écoles : ceux qui pensent aux mignons koalas et kangourous, et ceux qui pensent aux horribles bestioles tueuses qui pullulent en Australie, des araignées aux serpents en passant par les méduses tueuses et les requins… On ne vas pas se mentir, on était sur nos gardes, mais aussi surexcités par la découverte de ces animaux que l’on ne trouve qu’en Australie, de l’improbable ornithorynque qui n’a pas daigné montrer sa tête de canard (ni sa queue de castor), à l’échidné (que l’on a pris pour un porc-épic, incultes que nous sommes). Bref, nous avons eu de quoi en prendre plein les yeux sans nous sentir vraiment menacés, malgré la rencontre de 2 serpents. La seule question à se poser en Australie étant la suivante : est-il mortel? car de toute façon, ils sont tous venimeux… Mais si, l’Australie est une terre extrêmement accueillante 😉
Un mois en Australie donne forcément l’opportunité de croustillantes tranches de vie. Lire la suite
Une nouvelle fois, rien n’était prévu pour notre voyage en Australie. Et pour être très honnêtes, nous étions un peu dépités par les prix des billets pour aller au Queensland, les frais potentiels pour aller plonger sur la grande barrière de corail, passer quelques jours aux Whitsundays ou à Fraser Island, mais aussi intrigués par les récits de notre hôte sur la Tasmanie que nous nous sommes intéressés à cette région-île au sud de l’Australie. Après quelques recherches sur la région Lire la suite
Comme nous n’avions absolument pas planifié notre trip australien et le prix des vols internes et des locations pesant lourds dans notre balance de décision, nous avons essayé de composer avec notre forte envie de vivre un roadtrip à l’australienne Lire la suite
Dans l’organisation de notre périple, on se disait qu’il était inconcevable de venir passer un mois en Australie sans aller voir LA merveille géologique au milieu de nulle part. Le fameux Ayers Rock que chacun a forcément croisé de ses yeux sur une photo quelque part, sorte de mastodonte orange au milieu des plaines arides du désert du centre de l’Australie. Donc la question n’était pas de savoir si on allait y aller, mais plutôt comment (car c’est vraiment au milieu de nulle part) et pour combien, car certes l’Australie est chère, mais pour cette partie, c’est plutôt vraiment très cher… Heureusement que nous avions quelques jours pour assurer la logistique et l’organisation de notre « road trip » australien à Sydney. Après quelques recherches sur le net et des tarifs prohibitifs portés par la plupart des agences (600$ les 2 jours par personne hors billet d’avion), nous avons finalement trouvé un bon compromis, visite des plus beaux sites du désert australien, Ayers Rock, Kata Tjuta (à une cinquantaine de km l’un de l’autre), le Kings Canyon à 300km au Sud-Ouest et ensuite la route jusqu’à Adélaïde en passant par une ferme de kangourous, halte à Coober Pedy (fameuse ville sous-terraine du dernier Mad Max) et autres surprises jusqu’à Adélaïde sur la côte, le tout en mode camping en groupe avec chauffeur-guide-cuisinier pour une belle ballade de 6 jours à travers l’outback australien, pour à peine plus cher que le tour de 2 jours. Les éternelles pistes de Mongolie nous paraissant déjà bien loin, nous avons tout de suite opté pour cette solution afin de retrouver la saveur des immensités à perte de vue.
Et comme on sait qu’au moins Jean-Michel nous posera la question, voici les explications des formations géologiques que l’on trouve dans cette région. On va donner ici la version « scientifique » pour la version mythique, vous pourrez voir l’article mythes australiens.
Il y a plus de 500 millions d’années, une immense chaine de montagnes, the Petermann Ranges, se dressait alors, au moins aussi hautes que les Andes, et certaines même, devaient atteindre les 10 000m. Toujours est-il que les conditions extrêmes ont érodées ces immenses montagnes, emportant le sable et les rochers pour former en contrebas des cônes de déjection (mais si Jamie, un cône de déjection), d’une part de roches érodées et d’autre part de couches successives de sable. Ensuite, il y a 500 millions d’années, la mer (oui Jamie, il y avait une mer intérieure en Australie à cette époque-là) et des couches sédimentaires ont recouverts ces cônes, appliquant une pression considérable sur ceux-ci, et créant ainsi un conglomérat de roches d’une part et un conglomérat de sable (grès) d’autre part. A cette époque, il faut avoir en tête que l’Australie faisait partie d’un « super continent » appelé Gondwana qui comprenait l’Antarctique, l’Inde, l’Afrique et l’Amérique du Sud. Il y a 400 millions d’années le centre de l’Australie a été à nouveau soumis à des forces considérables qui ont fait émerger à nouveau les conglomérats avec plus ou moins d’inclinaison (jusqu’à 85° pour Ayers Rock). Les millions d’années suivantes ont, avec les mouvements tectoniques (début de la fracture du Gondwana il y a 225 millions d’années, et séparation finale entre l’Australie et l’Antarctique il y a 45 millions d’années) et une érosion lente, façonné le paysage laissant apparaître une petite partie de ces conglomérats, d’un côté Kata Tjuta (conglomérat de roches) et de l’autre Uluru (conglomérat de sable, grès). Uluru-Ayers Rock constitue ainsi le 2ème plus grand monolithe au monde, que Jamie appellerait bien sûr un inselberg. Et si vous êtes vraiment passionnés par les inselbergs, il n’y a plus qu’à aller sur Wikipédia. Nous, on s’arrête là !
Le site de Kata Tjuta, appelé aussi les monts Olga forme un extraordinaire groupe de 36 rochers arrondis, qui s’étirent sur plus de 21km2 et forment de profondes vallées et des gorges abruptes, qui peuvent paraître encore plus fascinantes que leur voisin beaucoup plus connu, le site d’Uluru-Ayers Rock. Le plus haut, le Mont Olga, dépasse de plus de 200m Uluru avec 546m de haut (1066m au-dessus du niveau de la mer). Kata Tjuta, qui signifie « beaucoup de têtes », tient une place très importante dans la culture aborigène, notamment pour les hommes. Malgré les mouches (omniprésentes et particulièrement insistantes dans l’outback australien) et une température avoisinant les 43°C (à l’ombre), nous avons fait une randonnée d’une petite heure au pied des parois rocheuses dans la Walpa Gorge que le soleil inonde et magnifie de ses rayons en fin d’après-midi. Superbe moment où l’on sent la force de la nature qui a façonné ces rochers puis les a érodés au cours des millénaires avec la pluie, le vent et la chaleur. C’est l’oxydation des minéraux ferreux qui confère les couleurs rouge-ocre à ces roches.
Après le coucher de soleil, nous avons rejoint notre camp pour déguster un super barbecue de steak de kangourous, accompagné d’un sympathique vin australien, et tout cela sous le ciel étoilé. Que du bonheur ! Le bonheur est un peu redescendu quand nous avons ensuite pris possession de nos tentes pour la nuit, sorte de petit cabanon de 2m50 de côté, au sol en dur et aux parois et plafond en toile de tente proposant des sommiers en bois avec tapis genre tatami pour dormir aux 4 vents, chauds, voire brûlants bien entendus ! Courte nuitée entre chaleur écrasante, et réveil matinal à 4h30 pour la visite d’Uluru et profiter du lever de soleil !
Cet énorme monolithe dont la popularité a depuis longtemps franchie la plupart des frontières est un symbole très fort pour les aborigènes (Anangu) qui sont officiellement propriétaires des lieux et louent à Parks Australia l’accès aux parcs naturels qui entourent ce dernier. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis de nombreuses années, ce site attire plus de 400 000 visiteurs par an, des premières lueurs du jour à la tombée de la nuit. Le site, baptisé Ayers rock en hommage à M. Ayer, Premier Ministre australien en 1873, qui finança l’expédition de William Gosse, premier aventurier à atteindre son sommet. Mais ce site avait déjà un nom et s’appelle en fait Uluru en aborigène et a été rebaptisé ainsi : Uluru – Ayer’s rock et non le contraire en respect des peuples traditionnels. L’heure à laquelle on vient admirer ce rocher de 3,6km de long et qui émerge du plateau sablonneux qui l’entoure de 348m (867m au-dessus du niveau de la mer) offre des nuances de couleurs et de jeux d’ombres qui donnent vie au rocher. La palette de couleur s’étend du bleu azur pour le ciel, en passant par des mélange de vert vifs, vert pâles, le blond des herbes desséchées au soleil et la couleur ocre de la lande australienne, le rocher, qui émergerait de seulement 1/3 de sa surface tel un iceberg ou en l’occurrence un inselberg, passe du rose grès aux premières lueurs, à l’oranger avec les premiers rayons du soleil, puis à l’orange vif en pleine journée, voire même au rouge profond au coucher du soleil avant de n’être plus qu’une silhouette noire se détachant sur l’horizon selon l’éclairage. En terme de couleurs, c’est sûrement la découverte du rocher au lever du soleil que nous avons préférée, mais l’apéro-champagne au coucher du soleil nous a procuré un plaisir indéniable.
Une féérie de couleur, de mythes (voir mythes australiens) et un véritable esprit des lieux émanent du site dont nous avons eu la chance de faire le tour tranquillement à pied dans la fraîcheur de l’aube (5h30 du matin, 29°C) avec des explications sur la faune, la flore, la géologie et l’importance culturelle du lieu. A la question que beaucoup se posent certainement, car dans notre culture quand il y a une colline, une montagne, un rocher, l’on a forcément envie de monter au sommet pour admirer la magnifique vue depuis le haut, et bien non, nous n’y sommes pas montés, simplement par respect pour les croyances et la culture des aborigènes qui y voient un lieu sacré. De même que toute personne est priée de retirer ses chaussures en entrant dans une mosquée, de se découvrir la tête dans une église ou de se couvrir la tête dans une synagogue, pour les aborigènes, cela passe par le fait de respecter les lieux, de ne pas y grimper ou à certains endroits sacrés de ne pas prendre de photos. Toutefois la montée est tolérée mais déconseillée car favorisant l’érosion de ce dernier et fermée la plupart du temps pour des raisons de sécurité dès que les températures dépassent 36°C, c’est-à-dire après 8h du matin. Cela n’a, en tous cas, en rien entamé notre plaisir et notre expérience du lieu !
Après une deuxième nuit sous tente dans le désert un peu plus fraîche et donc plus reposante, nous nous sommes mis en route de manière tout aussi matinale pour Kings Canyon. Une découverte royale, comme le laissait présager son nom. Au programme de la Kings Canyon Rim Walk, falaises abruptes de 270m qui plongent vers une vallée bordée d’eucalyptus et de palmiers, palette de couleurs digne de l’image que nous nous faisons du Colorado, oasis secrète baptisée le jardin d’Eden avec ses fougères qui entourent un paisible bassin, panorama éblouissant et la rencontre à quelques mètres de nous de notre premier wallaby.
Ce n’était qu’un début… la route nous a permis de découvrir quelques animaux locaux comme les kangourous bien sûr, les émeus (ou émiou en anglais) mais aussi un dingo. Notre guide a dit qu’on était très chanceux mais d’autres, qui se reconnaîtront, diraient que c’est juste une question d’organisation !
Pour finir la journée, nous avons fait halte à Erldunda, toujours au milieu du désert, où la soirée s’annonçait prometteuse : sympathique piscine pour se rafraîchir, joli coucher de soleil, barbecue réconfortant, et même une partie de Uno déchaînée… Mais c’était sans compter sur la chaleur et les insectes… Les « plus jeunes » qui n’avaient pas fait leur ménage ont dû affronter les araignées (non venimeuses mais grosses), les « plus anciens » ont déambulé toute la nuit, incapables de trouver le sommeil dans la chaleur étouffante, et notre guide a lutté avec un papillon qui avait décidé d’élire domicile dans son oreille. Autant dire que malgré la horde d’insectes qui nous attendaient au petit-déjeuner à 4h30, nous n’avons pas osé nous plaindre, étant manifestement les seuls à avoir eu une nuit à peu près correcte, car il faut savoir que Mathieu est en pleine métamorphose, et commence à s’adapter à la chaleur. Incroyable, mais vrai !
Ce trip d’Uluru jusqu’à Adélaïde avait aussi pour objectif de découvrir le fameux « outback » australien. C’est quoi l’outback ? Cela désigne différents territoires, selon les habitants et les régions, mais il correspond toujours à un endroit loin du confort familier et des foules urbaines.
En ce qui nous concerne, la route entre Kings Canyon et Coober Pedy (800 km plus tard) est sûrement ce qui nous parle le plus en terme d’expérience de l’outback : des kilomètres de route sans croiser âme qui vive, une station essence esseulée avec quelques australiens bruts de décoffrage mais toujours aussi sympas qui n’articulent plus du tout en parlant pour éviter que les mouches s’insinuent dans leurs bouches (anecdote véridique), la terre rouge parsemée de quelques touches vertes car certaines plantes ont réussi à s’adapter à ces conditions extrêmes, quelques aborigènes croisés au détour d’une route, les kangourous, émeus mais aussi vaches et moutons que les britanniques ont introduit pour l’élevage, et bien sûr les énormes camions à trois remorques dignes des « Routes de l’impossible » surchargés pour essayer de limiter le coût du fret dans ces régions isolées… Petit coup de cœur pour Glendambo, la meilleure illustration de l’humour australien (mais très proche de la vérité), avant que le désert ne se transforme soudain en de nombreux monticules de terre qui semblent indiquer une intense activité minière. Ce désert a notamment servi de décor à Mad Max III, Ground Zero ou Priscilla, folle du désert, et indique l’arrivée dans la mythique Coober Pedy, petite bourgade minière de 3500 habitants, connue pour son opale et pour sa vie « underground ».
Entendons-nous bien : underground à Coober Pedy n’est pas un pseudo concept artistique, mais une réalité. Les gens vivent littéralement sous terre. Avec des étés au-delà des 50° et des hivers proches de 0°, les premiers mineurs, dont certains revenaient de la Première Guerre Mondiale, ont rapidement délaissé les tentes pour des chambres troglodytes, au fur et à mesure qu’ils creusaient leurs mines à la recherche de la pierre précieuse, ils aménageaient l’intérieur. Un mélange entre pragmatisme par rapport aux conditions climatiques, efficacité pour utiliser l’espace dégagée dans le cadre de leur recherche minière, et l’habitude prise pour certains de dormir dans des endroits confinés comme les tranchées. Aucun risque d’affaissement car, à Coober Peddy, l’opale est emprisonné dans des roches extrêmement solides, où il n’y a aucun risque d’effondrement dès lors que quelques mesures basiques sont respectées. Tout le monde a rapidement suivi le mouvement, et désormais l’intégralité des maisons sont souterraines, avec juste une entrée qui donne sur la rue. Cela donne une ambiance étrange, où l’on ne croise quasiment personne dehors, et où l’on trouve des magasins, restaurants, et habitations dans la roche, avec une agréable température constante (été comme hiver) de 23°C. Autant dire qu’après 3 jours de camping sous la canicule désertique, une nuitée dans notre bunker à 23°C nous a tous comblés !
Une nouvelle journée de route dans l’outback avec comme rare animation l’observation de quelques animaux, et la découverte de sublimes lacs salés. Nous avons également traversé une étrange zone appartenant au département de la défense australienne, autour de Woomera (650 habitants), et qui a été rendu tristement célèbre par les essais nucléaires effectués par les Britanniques en 1947 sur des sites comme Mooralinga et dont les retombées affectèrent lourdement les aborigènes. Ce site est toujours un site d’essai militaire aujourd’hui, mais officiellement pas pour des essais nucléaires. Il faut imaginer que la zone en question représente la superficie de l’Angleterre… Bienvenue dans l’échelle australienne.
Nous sommes ensuite arrivés à Quorn, étrange ville, dont l’intérêt est essentiellement d’être une base pour la découverte des Flinders Ranges. Cette ville de 1210 habitants compterait désormais plus de corbeaux que d’habitants. Elle fut autrefois florissante avec la culture du blé et lorsqu’elle était reliée au chemin de fer. Mais l’interruption du service ferroviaire depuis 1970 lui donne un air de décor de cinéma, digne de la série « The Walking Dead », et l’on s’attend à voir surgir un zombie à tout moment. Pour notre part, on a bien aimé l’ambiance locale du pub, la rencontre d’une charmante grand-mère à qui nous avons acheté une confiture au quandong (fruit local), et la partie de Uno dans la maison fantôme où nous avons résidé. Mais à refaire, on irait directement camper dans les Flinders Ranges.
Quorn ne nous laissait pas vraiment présumer d’une grande journée. Réveil matinal, petit crachin breton, ça sentait la fin. On ne voyait pas vraiment comme la rando dans les Flinders pouvait être la balade préférée de notre guide. Mais dès que l’on a été en vue du parking, Mat a repéré les premiers kangourous. Et la guide nous a ainsi avoué que c’était pour l’observation des kangourous et des wallabies à queue jaune qu’elle adorait cette excursion. Et comme nous étions un groupe de chanceux, on a été comblé : kangourous de partout, les wallabies à queue jaune que la guide n’avait pas vu depuis des mois étaient aussi au rendez-vous, quelques araignées assez inquiétantes (mais comme disent les Australiens, on a 12h pour intervenir après la piqûre qu’une araignée à dos rouge, alors on est rassuré…), quelques chèvres sauvages, les cacatoès, et bien sûr un magnifique panorama avec, comme toujours, l’embaumante odeur d’eucalyptus.
Pour le déjeuner, un arrêt dégustation de vin était programmé : côté vin blanc, c’était Riesling au programme. Alors certes avec un alsacien pour déguster, on ne leur a pas facilité la tâche, mais quand même le niveau de sulfites dans leur production tend plus vers l’œuf dur que vers notre Heyberger préféré ! Quant au rouge, quelques bonnes surprises : du Syrah et du Malbec plutôt bien travaillés, ce qui a parfaitement accompagné les apéros des jours suivants…
Nous voilà arrivés à la fin de notre aventure de l’outback, heureux de retrouver un peu de confort et des réveils plus tardifs, mais aussi émus de quitter nos compagnons de route et de dire au revoir à la terre rouge et aride et ô combien fascinante de l’outback. Grand plaisir de boucler ces six jours autour d’un thé et d’une pâtisserie dans Adelaïde en compagnie de Sandra et Franco, nos compères suisses. Le temps de se dire au revoir et pour eux de rentrer en Suisse, tandis que nous attendions tranquillement notre hôtesse pour une nouvelle session de couchsurfing à Adélaïde.
Goodbye outback, welcome to Adelaïde !
Après quasiment 6 mois en Asie, c’est vraiment un nouveau chapitre que nous avons démarré en montant dans notre vol Manille-Sydney. On a réussi à se faire un petit coup de stress avec les visas que nous avons encore demandés en dernière minute. Mais vive l’Australie ! Une demande « simple » venant de pays occidentaux est traitée quasiment immédiatement. Il suffit juste de savoir que « granted » signifie « accepté », d’ouvrir le mail, et de ne pas être surpris que l’autorisation arrive immédiatement. Sinon 3 jours après, vous pouvez être en train de stresser, comme nous, en pensant que l’IMMI GRANT est juste un accusé de réception de la demande…
Arrivés à Sydney après une courte nuit d’avion et déjà l’Asie nous semble loin : douane automatisée, livraison de bagages d’une efficacité rare, gentille hôtesse nous donnant toutes les infos et nous vendant une SIM card locale, et enfin un wifi gratuit dans l’aéroport nous permettant d’appeler un Uber pour nous rendre jusqu’à notre couchsurfing. Retour à la civilisation !
Pourquoi a-t-on a tellement aimé Sydney ? Est-ce le retour dans une ville propre et civilisée après 6 mois d’Asie ? Est-ce cet agréable air iodé après quelques villes saturées de pollution ? Ou est-ce qu’on aurait de toute façon succombé au charme de Sydney ? On a tendance à penser qu’on aurait aimé, sans condition. D’ailleurs on est prêt à revenir ultérieurement pour vérifier !
Qu’a-t-on a aimé ? A peu près tout : l’air marin, les nombreux parcs, l’architecture avec bien sûr l’incroyable opéra, la multitude de plages, l’intégration de la nature dans cette ambiance urbaine, la splendide baie où tous les voiliers sortent dès que le week-end arrive, l’ambiance cosmopolite et tellement relax, les pique-nique dans les parcs ou sur la plage, l’ambiance sportive, les cafés design… En bons Français, on a tout de même cherché quelques défauts… Voici le fruit intense de nos recherches : la vie est quand même chère et on n’est pas complètement à l’aise sur la présence ou non de requins et donc le niveau de risques liés à la baignade. A part ça, on s’est senti chez nous !
On a profité de l’Aussie Day (voir article Tranches de vie) pour découvrir le centre, son port, ses gratte-ciels, ses parcs et toute une animation urbaine mais tournée vers la mer. L’opéra et l’Harbour Bridge étant bien sûr les emblèmes de Sydney et qu’on a pris sous à peu près tous les angles. Nous avons flâné dans les anciens docks magnifiquement ré-emménagés et où les restaurants concepto-lounge-moderno-surfer-cool se succèdent, donnant tous plus envie les uns que les autres, mais à peu près inaccessibles pour la bourse des petits tourmondistes que nous sommes. Mais on n’a pas dit notre dernier mot, un jour, on reviendra !
Comme de nombreux australiens en week-end, on a pris un ferry pour naviguer dans la baie et aller vers la « californienne » Manly, avec une compétition de jeunes lifegards qui nous attendait sur la plage. Les clubs de lifegards sont à l’Australie, ce que le rugby est au sud-ouest en France. Au programme, courses en bateau, nage en mer, et courses sur le sable pour la version surfeuse de la chaise musicale. Un vrai spectacle !
Devant l’incroyable variété de plages, il a quand même fallu qu’on se fasse notre propre idée et trouver notre préférée… Vaste tâche. Alors évidemment on recommande comme tout habitant de Sydney la superbe marche de la mythique Bondi beach jusqu’à Cogee, où l’on peut découvrir une succession de magnifiques criques, tantôt pour le surf, tantôt pour le snorkeling ou la baignade familiale, et pour les plus inquiets de l’atmosphère « requinquante », on trouve aussi des piscines naturelles pour aller faire quelques longueurs ! On a trouvé une vraie ressemblance avec le Pays Basque avec des eaux plus transparentes et un littoral peut-être encore plus époustouflant. Niveau température, il a beau faire chaud, voire très chaud, l’eau reste à une température tendance « atlantique » elle aussi. Mais on a fait comme tous les Australiens, on y est entré sans sourciller. Et là, on regrette un peu les Philippines quand même et ses eaux à 30°C ! Entre les joggeurs du littoral, les surfeurs, les nageurs, les marcheurs et toutes les activités de bord de mer, on a vraiment oublié le pourcentage d’australiens en surpoids, et on a juste rêvé nous aussi de notre petite session surf à la sortie du boulot. Ah oui, on a oublié, ils finissent à 18h max en Australie, comme ça ils ont le temps pour leurs activités…
Pour finir notre séjour à Sydney, on a également découvert la baie de Lapérouse (ne cherchez pas de contrepèterie), où Lapérouse est arrivé quelques jours avant le Capitaine Cook. Mais contrairement à Cook, il a continué sa navigation plus loin. Alors certes, la France a ainsi eu la main mise sur quelques îles du Pacifique, mais elle est tout de même passée à côté de l’Australie. Comme quoi, parfois, ça se joue vraiment à rien. Cette baie est plutôt réservée au port de commerce, ce qui évite que la sublime baie de Sydney soit perturbée par les porte-containers, mais on y trouve de très jolies plages où snorkeling et paddle se côtoient, et pour notre part, nous avons ce jour-là opté pour un petit bain dans la charmante Little Bay. A chaque jour sa plage. On finirait presque par s’habituer.
Il est impossible d’aller en Australie, sans entendre parler du bush. Pas George, non, ni lui, ni son père d’ailleurs. Le bush ne se traduit pas, car le bush est un concept australien : cela correspond à la brousse australienne, à cet enchevêtrement de végétation à perte de vue, à ce monde sauvage et odorant qui vous attend dès que l’on sort un tout petit peu de l’urbanisation. Et vu la taille de l’Australie, environ 14 fois la superficie de la France, et le petit nombre d’agglomérations parsemées sur le littoral (en gros Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane, Perth, Cairns, et Darwin si on pousse vraiment), on est vite dans le bush.
Le bushwalking ou marche dans le bush fait donc partie intégrante de l’expérience australienne. Et à Sydney, on pratique beaucoup le bushwalking dans les Blue Mountains. En 1h30 de train, on peut s’arrêter dans une petite bourgade pimpante qui oscille entre la Suisse et Disneyland, et entrer sans même s’en rendre compte dans les Blue Mountains. 30 minutes de marche sur un petit sentier tendance méditerranéenne, et l’on débouche sur un paysage grandiose et complètement inattendu pour nous : des falaises aux différentes tonalités ocres qui surplombent des forêts bleues d’Eucalyptus notamment, et l’on saisit brutalement le titre de Blue Mountains, et surtout l’on mesure l’immensité, plus une trace de l’homme à perte de vue.
On a eu la chance qu’un local nous conseille ce treck des Wentworth Falls, où l’on pensait voir encore quelques gentilles chutes, et l’on s’est retrouvé dans ce site fantastique dans les odeurs d’eucalyptus, les panoramas plus sublimes les uns que les autres, et un vertigineux sentier « the National Pass », creusé dans les falaises par 4 irlandais dont leur leader avait une vision : amener le tourisme dans les Blue Mountains. Ils ont mis 2 ans pour creuser ce sentier dans les roches, qui s’insère ainsi parfaitement dans le paysage. Et on les remercie pour cette folle entreprise !
Petite halte après nos 5 heures de marche aux « Three Sisters », les pics les plus photographiés des Blue Mountains, car les plus accessibles en véhicule motorisé. Alors bien sûr c’est magnifique, et on s’amuse toujours de retrouver tous nos amis coréens, mais pour notre part, on recommanderait à tout amateur de rando de faire la boucle des Wentworth Falls. It’s worth it !
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